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Zweizwei作品大范围延时摄影技巧揭秘(一)

来源:色影无忌     作者:lymex     发布时间:2015-05-24 07:24    已经有:人看过

晨风小编在延时摄影佳作:韵动中国 China in Motion 2015一文中介绍了延时摄影,得到不少朋友的点赞,不仅被它的大场面给震撼到,还对这个技术非常感兴趣,今天晨风航拍分以下十个部分描述,由于文章较长,将分三到四个章节讲解,试图解开Zweizwei超级运动控制延时摄影之谜,该文感谢色影无忌的摄影大师lymex的热情解读。

一、拍摄要求
1、等间隔曝光
       这是延时摄影最基本的要素,否则对于云彩、慢速运动物体,画面将失去起码的连续性。为了能够达到这个目的,一般是机内定时拍摄或采用定时快门线,确保拍摄间隔一致。当然,有些时候可以欺骗一下,在无云、较大间隔的场合,时序参照物不多,可以进行非等间隔曝光,这样便于采用手工快门。即便是有云的场合,拍摄间隔相差15%也一般看不出来。

2、等距离移动
       视频需要匀速移动,而在时间间隔相等的前提下,匀速就是等距离。每次拍摄等距离移动是自动滑道的一个特性,也是运动延时摄影的另一个基本要素。同样,人工移动也必须遵从这个原则,每次移动的距离偏差不要超过15%,否则拍出的画面就能发现一顿一顿的。至于每次到底移动多远的距离,要视运动方式、主体距离和自己的偏好来确定。每次移动的距离越大,角度的变化也越大,最后视频的画面运动就越快。一般的原则是,距离主目标越远则每次移动的距离就可以越长。换算成角度,横向拍摄时每次移动的视角变化为0.3度到1度比较合适,0.6度是常规速度,0.3度是慢速,而每次1度的话节凑较快。按照每步0.6度计算,就相当于1%弧度,而1弧度就是距离等于弧长。也就是说,如果拍摄距离主体50米,那么每次移动距离可以选0.5米左右。

3、始终瞄准焦点
       我们经常能看到直升飞机绕一个主体飞行,或者斯坦尼康稳定器绕一个人拍摄的视频,这种就是环绕拍摄,理想状态下是距离主体的半径不变,镜头中心一直对向物体,揭示物体的各个角度,形成强烈的三维感。  采用弧形滑道,并把主体防砸圆心,就可以比较理想的达到这个目的。但实际上弧形滑道太少,也不通用(半径固定),所以往往用直线滑道替代。
       直线滑道要想模拟出弧线滑道的效果,必须把平移和摇摆结合起来,一边走,一边回头。弧形滑道有一个自然的圆心,把主体放置这个焦点上,拍摄的过程中就相机就绕着转。而直线滑道要想取得这一结果,就必须时刻让相机盯住某个物体。如果按角度度看,回头的转角速度是不固定的。具体说,要在画面中间找到一个焦点,拍摄的时候,每走一步,要把相机精确的重新对准到这一点。
       焦点的选择有几个原则:
--固定的、不消失的、全过程可见;
--反差大,清晰,独特,便于快速瞄准;
--靠近画面中间;
--在不被遮挡的原则下尽量低一些。
       有关瞄准点高低,理论上如果与相机同高度,仰角就不会因为走进、走远而有俯仰角变化。否则,假设焦点选的比较高,那么走进的时候必须仰角很大,而远离后又会恢复,产生一种平视-仰视-平视的结果,这是应该加以避免的。
       当然,如果有轻微的平-仰-平的幻化,可以后期进行校正。 我们看一下相机如果没有瞄准好,靠后期位移调整,会产生什么样的后果:

左边的图表示一个方框型目标,瞄准点在正中的场合。如果拍摄的时候瞄准点偏左了,整个目标在画面中的位置就会偏右,这样由于一般用广角镜头,就会产生梯形变形,靠近边角的地方物体就变大,如中间的图。此时后期如果只靠简单的位移,把中心部分对准,但边角的部分形变就没有得到纠正。

4、相机保持水平
       只保持主体稳定、焦点固定是不够的,因为相机如果左右方向不保持水平,就会产生麻烦。当瞄准点不在镜头的正中心位置,后期通过旋转方法就不能完全纠正,画面的边缘就会产生摆动。Zweizwei等早期的片子就有这个弊病。具体说,镜头成像从中心到外围,放大倍率是不一样的,广角镜头尤其如此,边缘的部分会被拉伸。如果相机不保持一定的水平位置,边缘物体的成像位置距离画面的中心就忽大忽小,伸缩就不一样了。
       人眼对水平的的晃动还是非常敏感的,尤其是边缘有参照物的场合下,只要有不到半个像素的移动就清晰可辨,对胡1080p的视频从中心算起来距离是960像素,角度就是1/2000弧度,即0.03度。为了达到无暇,优质延时片的水平颤抖要做到0.02度以下。



二、拍摄场景选择
       上节讲到,Hyperlapse的拍摄实际上是通过直线移动或者是弧形运动而不断改变机位,同时要一直瞄准一个焦点物体的一种拍摄方法。焦点物体就是拍摄的主体,选择恰当才能得到好的效果。。
1、要选择知名的、漂亮的、层次丰富有立体感的。
2、要有自身发光或有光照的,这样在拍摄黄昏过渡会很漂亮,或者可以进行晚间拍摄。
3、焦点物体不要太小,本身在画面中要突出,背景如果有的话不应抢眼,周边也不要有距离过近的其它杂乱高大东西。
4、焦点物体的前方要平坦开阔,不要有遮挡,最好有两倍于物体高度的距离。
5、焦点物体也不应过于细高,那样就很难收入镜头之内,因为绝大多数视频是横向的。



三、拍摄方向和路线
       从拍摄的方向与行走的方向的关系看,大体可以分为横向和纵向两类拍摄,横向就是拍摄瞄准方向与行走方向成90度角,也就是行走的时候向两边横着拍,这是最常用的也是效果最好的一种方式。

       横向拍摄一般还可以分为弧线行走和直线行走两种方法,其中弧线行走效果是最理想的,常见于直升飞机绕目标飞行拍摄、斯坦尼康稳定器绕人拍摄,甚至谷歌地图有一种立体图形的操作模式也是采用这种方式(操作方法是按住shift键在按左或右光标键)。此法的优点是相机与目标的距离基本恒定,因此目标物体的大小也基本不变,只改变透视。缺点是弧线比较难于走出来。因为很多的小路和地面记号都是直线为多。不过,由于通常拍摄行走的距离和角度都不是很大,因此直线行走可以近似替代弧线,达到同样的效果。
       另外一种拍摄方式是纵向,也就是拍摄目标的方位和行进方向相同或相似,一边拍摄一边接近被拍摄物体(或远离被拍摄物体):

此种方式拍摄到的主体的透视效果要相对差一些,需要靠周边环境的变化来衬托纵深,同时对拍摄行走的直线性要求很高,地面上如果做记号的话也很容易被发现。当然,拍摄方向也可以与行走方向成180度角,也就是向后拍摄,这样地面上有记号的话可以及时撤掉。
       另外,再就是混合方式或倾斜方式,比如拍摄方向与行走方向成45度角,拍摄的注意事项介于横向与纵向之间。



四、具体拍摄设备和技术
       拍摄是最关键的一步,拍摄的好就给后期制作提供了优秀的素材,而拍摄的不好就给后期制作留下很多麻烦,甚至无论怎么努力效果也不理想。人眼对视频的帧与帧之间物体的变动非常敏感,这大概是动物的本能(对微小变化的察觉有利于捕猎或防范),因此在拍摄中要尽量避免帧与帧之间的大范围变化,保持一致和稳定,具体分为以下5部分:

1、有效的相机支撑方法
既要保持稳定的支撑,也要便于灵活的调节,还要方便移动。在拍摄过程中还要保证定位准确、机位高度一致、调节要独立。

A、独脚架方便灵活、移动快速、高度基本一致,但最难控制,因为不仅多了两个自由度,更主要的是调节方式不是独立的了。比如可以通过前后俯的方法完成对准,但这样做改变的距离和位置。另外,调节水平的时候很难保持对准,造成指向、水平等调节精度比较低,不建议使用。


B、三脚架,灵活性比独脚架稍差,但也比较轻便,每次短距离搬动不成问题,定位也可以在中心部位延伸指示器,是一种最常用的方法。

C、带有轮子的三脚架,与三脚架方法比,移动和定位更加方便,只需推动,不过三个脚都是万向轮这样就太灵活了,当地面稍有不平的场合下难免不听使唤。我用一根钢筋穿过其中两个轮子使之同轴,这样轮子的方向就不会乱来了,而且可以在另外一个轮子上加上方向控制,就可以让两步之间的位置保持得相当好,适合纵向拍摄。


另外,调节前面的方向轮,可以圆周运动,产生弧形滑轨的作用,样片在此:
http://www.tudou.com/programs/view/oAHQdLWYsrA/

D、车上架设三脚架或用某种方式固定相机。由于汽车轮子大、轮距大、轴距长,对于小坑洼不敏感,拍摄不用对准,拍摄速度很快。这种方式很久之前就被采用,被称为drivelapse,但以前大多是长距离、纵向拍摄为主。这里的drivelapse主要是横向拍摄、拍摄建筑等人造目标为主、开车距离有限、开车速度极其缓慢。



2、快速移动定点技术
       一段延时片大约有100张到200张,拍摄间隔只有10秒到15秒,如何又准、又快的移动到下一个预订位置的确是一个问题。常用方法之一是利用广场、步道上的铺装花纹/方砖,每步一块砖,或者每两步一块砖。方法之二是自己事先做好标记(对于铺装不均匀或者干脆没有标记的场合),方法三是脚步法,每次移动一步,尽管难于精确控制,但速度最快,适合地面没有任何标记,也不便于自己做标记的场合。
       从定位的精度看,横向拍摄对于行走是否走直线不敏感,稍微偏离也没有关系。但纵向拍摄对于是否行走直线就很敏感,尤其是近处有参照物的情况下(包括露出的地面),不走直线就可以发现明显的晃动,这样的瑕疵甚至在Zweizwei、Dan、Sasha的延时片里都有出现。另外,纵向移动时可以拍下待行走的地面,那样就不宜在地面做标记了。
       如何在纵向移动的时候使得相机机位能够精确的保持在一条直线上,与地面的标记精确重合?最早的大地测试定位方法是用细绳挂铅垂,但这种方式不适合快速拍摄,因为铅垂摆动,稳定需要时间。现代大地测试都用光学望远镜的方式,一边观察一边调整,速度也是非常慢。我想了一个办法:三线悬垂,解决了这个问题:

三根柔软的线(图中绿色)悬挂一个铅垂,这样就不会有任何晃动,移动后马上稳定。三根线的位置使得腿部很难碰到,而且由于是柔性的,万一碰到会很快复原。搬动三脚架的时候悬垂直挺,直接就可以定位。


3、精确对准技术
       对准就是让相机的CMOS的一个固定点始终对准被拍摄物体上的焦点,也就是让物体的这个焦点在最终照片上始终保持在同一个位置。对准方法有多种,常见的有以下三种方法:

A、个是用相机本身的光学取景器,利用取景器里面的某个对焦点的某个角对准被拍摄物体的焦点。这种方法速度快,但对拍摄者要求很高,对准精度有限。由于相机的取景器在标准镜头的场合不仅没有放大,而且还是缩小的。拍摄一般用广角镜头这样目标看起来就更小了,少许移动在取景器里看不出来,因此对准精度比较低。另外,在相机前方加有高密度中灰镜(ND400以上)的场合,光学取景器非常暗,使得取景实际成为不可能。

B、再一个方法就是外加瞄准器,比如用小型望远镜装在热靴上,望远镜的目镜带有分划板或十字瞄准丝,每次移动后可以精确对准。下面的照片中我用了一个5×20的高尔夫测距望远镜。

这种方法的对准精度会比较高,因为望远镜都有较大的放大倍数,但问题可能有三个:一个是如何稳定而可靠可调节的装在热靴上(我用的是望远镜寻星镜架、热靴接口);另一个是望远镜视野小,不容易一下子找到目标(我用的是较低倍数的5倍);最后一个是调节速度可能比较慢,因为要首先调节水平,然后再一边观察一边对准,两次观察的方式不同,不能同时进行。当然,这种方式很适合采用微动云台例如曼富图410的场合,水平和对准本来就是分别调节的。还有一种光学取景器是给拍鸟用的,但也适合拍运动延时片:

放大倍率1,也就是没有放大(也没有缩小),前面的镜子是一个半反半透镜,后面有LED发光,通过半反膜反射回来进行瞄准。由于大部分相机的取景放大是0.75倍附近(标头),假如用24mm镜头,那相机取景就是放大0.36倍,所以这种取景器对比相机直接取景,放大倍率接近3倍,也基本够用了。但这种取景方式有个限制,就是只能瞄准镜头轴线高度,也就是说,每次瞄准的焦点必须在通过画面正中心的水平线上(下图红线上),不能偏高,也不能偏低。

如果想要把对准点选在上图的红圈里,那怎么办呢?只能取景的时候镜头仰角再小一些,但这样建筑物的尖端就不在画面中了,只能用更广的焦距,来取得仰角变小但建筑不消顶的效果:


C、最后一个方法是用相机的实时取景功能(Live View)。这种方式尽管要在相机上操作,但也不太繁琐,对准的位置可以在全画面上任意调节,不受是否加装了高密中灰镜的影响,所见所得,因此最为常用。尼康相机在实时取景放大显示的时候,显示的小区域的位置可以任意指定,而且这个位置会被记忆,拍摄后尽管恢复1:1取景,但通过按动放大键,仍然会放大刚才定好的位置。对于NEX-7和佳能5D2/5D3,放大后屏幕没有定位标记,那样只好在LCD上用不干胶做个十字瞄准线;对于尼康D7000,放大后的取景屏有一个比较粗的红色取景框,这样就可以用某个角部进行定位,对于尼康D800,红框线可以选择小的那种,按放大键4次后仍然显示在屏幕上,放大倍率已经比较高了(大约11.5倍),对准精度高,或者也可以再按一次放大键,这样就放大成为23倍,没有红框指示则要自己在LCD上做标记。当然,这个方法还是需要一定的练习,可以达到放大与对准同时进行,粗瞄准和精细对准一气呵成;如果粗瞄准有问题,也可以在热靴上装个指引器来弥补;实时取景在阳光下观察也变得很困难,因此最好LCD上要有遮光罩,衣服要穿深色的(否则在LCD上的反光会影响观察)。另外,实施取景在拍摄过程中,千万不要按动相机的光标键重新定位,那样等于原来的定位点改变了。用这种方式,要取消人脸或笑脸自动检测功能,否则碰到旁边有人的话红框会自动跑掉。对于尼康相机,取消的方法是打到自动对焦,装上自动对焦镜头同时也开启自动对焦,开启LV,按对焦按钮同时拨动副轮(在前),就可以看到笑脸出现,继续转动到访框对焦即可。


4、对准的执行技术
       上一段实际上是说如何知道准或不准、偏差多少。而知道了偏差后,需要调节到没有偏差,这个调节的设备和过程就是这里要介绍的。
       调节纠偏不仅包括焦点对准,也包括水平调整,因此要安装一个水平仪,要每2mm对应30角秒的那种玻璃管的,塑料的不太好用,有轻微不水平的话察觉不出来。玻璃管可以安装在液压云台露出来的部分:

如果没有液压云台或者云台板突出部分不够,可以在相机下面垫一块薄钢板,水平泡用一个平底铝框包好再粘到钢板上去。水平指示不宜装在热靴上,那样位置偏高,不好观察。
       对准用的云台,可能有以下8种供选择:
A、用球头,这个灵活,但很不好用。由于球头是万向的,调节了方向和俯仰,但水平也完全可能也改变了,所以不建议采用。

B、液压云台,主要是给摄像用的,用一个手柄调节俯仰和方位,但不能调节水平,仅适用于地面非常平、无需水平调节的特殊场合,或者下面有水平平台。

C、三维云台,这种云台功能不错,水平、俯仰、方位可以分别调节,缺点就是调节不精确,反复调节速度慢。


D、三维微动云台,比如曼富图410,功能很强,水平、俯仰、方位可以分别微调,因此可以调节的非常精确,缺点是三个方向要分别调节,因此可能速度受到影响。


E、专业设备的底座,比如水准仪的(容易拆卸)、经纬仪的(功能强),微调可以用三个角轮,精确调整有相应的机构,精密而顺畅。架子可以用标准的仪器架子。


F、自动机械单轴水平云台,无论三脚架如何变化(在一定范围内),上部平台左右总会自动保持水平,这样相机就无需每次调节水平,只调节俯仰和方位即可。这种自动平台的一个例子见后面。
G、自动机械双轴水平云台,无论三脚架如何变化(在一定范围内),上部整个平台总是水平的,这样相机就无需每次调节水平,甚至也无需调节俯仰,只需调节方位。
H、自动电子双轴水平云台,类似上述,缺点貌似是载重不大,参考:
http://v.youku.com/v_show/id_XMjAyMjEzODA0.html


5、相机和镜头
相机用单反最好,微单也行。大部分尼康的机器机内带有定时拍摄比较方便,当然也可以外加定时快门线。最好用手动设置,比如手动ISO、手动光圈、手动曝光、手动白平衡。镜头要采用稍微广角一些的,因为相机像素比HD视频的高,不用的地方可以后期裁减掉,而如果拍的窄小,后期就不可能扩大了。镜头光圈不宜选择过小,否则每次光圈收缩的时候不会完全一样,相对误差比较大,会造成画面闪动。可以采用没有CPU的手动镜头,或者把尼康的带光圈环的镜头接到佳能的机身上用(G头也可以采用带有光圈控制的接环),这样拍摄过程中保证光圈不变。

       下面以尼康D7000和手动水平泡指示为例,说明一下拍摄对准过程,全套设备如下图:

       三脚架装了Wimberley臂作为水平调节的执行机构,用左手在下面操作,配合眼睛盯着水平泡;右手操作上面的液压云台,控制水平旋转和俯仰,眼睛同时盯着实时取景的放大区。

       每拍摄一张,首先要一边看LV屏幕一边按放大键一边初步对准,然后右手调节液压云台的俯仰和旋转,让目标套在红框的右上角;调节的同时,眼睛看水准泡的、左手也要调节水平,一切调节好以后右手按动快门(快门线是绑在手柄上的),然后搬动三脚架到下一个位置,周而复始。下面的图是屏幕局部增强反差后,可以看到目标是如何与红框内角符合的。

       这部分有个视频在此:
http://www.tudou.com/programs/view/9J9ZVly0Fi0/

       这个拍摄过程要在家里反复练习,做到又快又精确,各种调节可以同时进行。我可以做到平均拍摄周期10秒,最差12秒。当然,最好像我这样手按快门而不是用定时器,那样万一没有调节好就麻烦了,而延时片并不在意1、2秒的差异。
       对于佳能相机,LV放大后没有红框,那也不要紧,可以找一块透明不干胶贴在LCD的保护屏上,上面用记号笔做一个十字的对准标记。
       这种拍摄也可以用上述提到的微动云台,那样调节俯仰与调节水平可以分开进行,尽管可能速度慢一些,但可以调节到比较精确。



五、后期半自动稳定处理
       移动三脚架改变机位拍摄出来的系列,如果不经过后期稳定,一般是惨不忍睹,至少是晃动、抖动很大。很多非编软件提供了针对手持视频的稳定功能,比如Final Cut Pro,当然少不了功能强大的Adobe After Effects(简称AE)。早期的AE本身有自动稳定功能,可以进行位移晃动补偿,或同时可以选取两点进行摇动/旋转补偿。但除此之外,但提供了一些辅助方式可以手工逐帧处理。另外,AE还有一些插件可以实现稳定,比如SteadyMove Pro。
       无论如何,后期稳定是个细工技术活,因为要处理到一个像素的几分之一以下,才能在视觉上察觉不到不理想。稳定可以大体分为手动、半自动和全自动三类,下面看一下半自动稳定处理的具体方法如下(适合AE CS4、CS5):
1、首先打开照片序列素材,建立合成和素材图层;
2、双击该素材,打开素材图层视图,内存预览;
3、在“窗口”菜单里打开“跟踪”面板,同时把时间序列光标放在序列大体中间位置。
4、在“跟踪”面板中选择“稳定”,则画面上就会出现一个双框标志,其中外框是相邻帧的搜寻范围,拍摄的质量越好就可以把这个范围定的越小,这样跟踪精度就高;内框是特征物。通过移动这个双框,套住一个中心特征点(最好是拍摄的焦点,但要特征分明、反差强烈的),这样理想情况下AE就可以把系列中的每个画面的这个点对齐。选择这个点之前,要进行内存预览,多看几遍,才能选择出合适的点位。
5、在稳定对话框里勾选“旋转”,这样会出现另外一个双框。在画面的边缘(尽可能远离第一个双框)找一个平行于拍摄相机的临时特征点,把双框套上。由于这第二个点必定前后帧位移大,跳动也大,因此外框要适当加大。
6、先手动单帧、逐帧向后分析。这一步主要目的是得到永久性的旋转稳定,同时进行大体的位置稳定。单帧分析的原因,是旋转稳定在较大范围的机位移动场合下很难得到一致的结果,有问题可以停住回退一格。全自动分析的话,出了问题要全部回退。
7、单帧分析的过程中要严密监视跟踪点,尤其是画面跳动较大的场合,若发现跟踪点偏离了目标,要按Ctrl-Z回退一格,扩大跟踪范围重新单步分析,实在不行要另换跟踪点。
8、分析到尾部后,把时间光标放回中间部分的起始跟踪点,然后向前单步分析,过程类似。
9、分析完毕,会自动生成“动态跟踪”,内有两个跟踪点的关键帧数据。预览,满意后,用鼠标点击跟踪面板右下角的“应用按钮”,这样AE就生成另外一个纠偏系列,在合成画面里就可以抵消画面的抖动和旋转。再次对“合成”进行内存预览,就可以看到软件跟踪后的稳定效果,如不满意则要吸取经验重做,如个别有位移较大的帧可以手工修改,但旋转校正必须在这一步做好,否则手工改动非常麻烦。这部分技巧很多,需要自己慢慢摸索,也可以参考相关资料,比如我要自学网稳定跟踪一节:
http://www.51zxw.net/show.aspx?id=15942&cid=316



六、后期手动稳定处理
       本来这也属于后期处理的一部分,但由于很特殊也很复杂,因此独立出来。手动修改的目的是通过观察和手动逐帧位移的方法让画面稳定,修改仍然是在AE中进行,具有最强的灵活性和可控性,当然比较费时。本方法是个人摸索出来的,不一定是理想方法,更不会是唯一方法。另外,此法只适合位移,不适合其它调整(比如旋转、缩放)。
       为了能够调整位移,首先要知道是否位移了、位移了多少。这个其实很好判别,画面上找一个固定点,通过预览就能了解到这个点的大体位移情况,通过放大画面可以看得更清楚,通过在计算机屏幕上做标记就能知道精确的位移。

1、找画面焦点
       焦点就是画面主体中很明显的一处人为选择的关键点,这一点要处理成在系列画面中为一个不动点。焦点在拍摄前就应该计划好,后期处理就可以同一个焦点,这样画面才不至于调节过大。焦点也可以是多个,分段进行。焦点一般要选择主题画面的中间位置,具有明显特征、有较高的反差同时基本不随画面而改变的点。
2、定下并标记屏幕对应焦点
       为了能让焦点固定,必须在屏幕上标记一个参考点。显示比例放在50%(或33%,若精度差一些的话),通过AE内存预览,查看焦点大体移动范围和平均中心,用不干胶纸剪成两个箭头,贴在屏幕上,再次预览,用手型符号移动屏幕,使得画面焦点平均位置大体对准标记点。
3、开始粗调
       时间标尺放在初始位置,打开“变换”中的“位置”开关,这样就自动生成了第一个位置关键帧,通过改变其数值就可以实现画面的位置的变动。
4、位置调节,用光标键进行,目标是把画面的焦点与屏幕上的标记点重合。由于显示分辨设置在50%,因此每键入光标键一次,就移动两个像素,因此速度不会很慢。移动重合要对X和Y都进行,当然也不要求非常精确,因为还有后续步骤。
5、当前帧移动
       调节好第一点的位置后,按PgDn键,时间标尺就移动到了下一帧,就可以再次用光标键对下一画面进行操作,以此类推,直到完全调节完毕。由于调节的过程中只涉及PgUp、PgDn和4个光标键,因此可以双手操作,熟练后速度会很快。全部做完后,用PgUp逐格回退,看是否有较大偏差,如有可以随之调节,感觉差不多了预览一次确认。这样下来的结果,对其精度就可以达到几个像素的级别;
6、把显示比例改成100%,这样按一次光标键就移动一个像素,再次用手型光标移动焦点让大体对准,然后重复上述4、5的工作,只不过这次属于细调了。
7、把显示比例改成200%,这样按一次光标键就移动0.5个像素,再次用手型光标移动焦点让大体对准,然后重复上述4、5的工作,只不过这次属于微调了。
8、事到如此,对准精度基本可以达到0.5个像素之内,要求不高的就可以了,因为数码相机即便1200W,一个像素只相当于HD视频的半个像素。要求更高的可以在400%的显示比例上再做一次精细调节。也有人会问,像素最小不就是1吗,怎么能出来半个或1/4像素?其实,软件都是通过插值的方式得到亚像素的,而由于集体动作的原因,视频画面的某个帧即便移动1/2个像素,也会有较明显的感觉。

       至于手动调节旋转,这是个很棘手的问题。画面有旋转,主要是因为拍摄的时候机器没有完全调节到水平位置。其实对于单幅照片,水平线误差调节到0.5度以下就难于察觉了,但对于延时摄影,有画面之间互相参照对比,因此水平必须调节到0.05度以下,才能抖动不明显,要求高的要调节到0.02度。
       首先应该了解画面是否有了旋转、旋转了多大。就这一点可能就令人头疼,因为有些画面没有什么水平或垂直的参照物。一下图片还不错,底座是个水平的平台,无论怎么旋转都是一个很好的参照物:


有了参照物,接下来如何调节也是问题。AE只有小键盘的“+”、“-”符号作为快捷键,但每次是调节1度的,这太大了,而且步进数值不能更改。不知道高版本的AE是否可以。这样就必须手动输入角度数字,改起来就很麻烦,而且不直观。

判别和校正旋转,还有一种办法,就是在边缘处能明显看出因拍摄旋转而引起跳动的位置,标定多组特征物进行跟踪。
这种办法目前我正在探索,主要思路就是,谁看起来不好就把谁作为特征物,进行画面跟踪,看变化趋势,然后与理想的变化规律做对比,最后进行手动画面校正。

未完待续请继续学习:

Zweizwei作品大范围延时摄影技巧揭秘(二)

延时摄影片参考分级

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